El informe de situación hídrica y vial elaborado por la Administración Provincial del Agua (APA) correspondiente al sábado 25 de abril muestra un panorama complejo en gran parte del territorio chaqueño: más de 20 localidades registran caminos intransitables, con el norte y el oeste de la provincia como los sectores más afectados. Los cuatro ríos medidos presentan niveles en crecida, y las precipitaciones de la tarde sumaron registros significativos en el área de Juan José Castelli y Villa Río Bermejito, zonas que como informó CharataChaco.Net en la nota sobre el operativo del gobernador Zdero, concentran buena parte del esfuerzo de asistencia provincial.

Zona de Charata: transitable pero con lluvia acumulada

En la zona interior de Charata, el informe del APA registra condiciones manejables respecto al resto de la provincia. Charata mantiene caminos transitables con 1 mm caído en la mañana y 2 mm en la tarde. General Pinedo figura también como transitable con 5 mm matutinos y 2 mm vespertinos. Gancedo acumuló 4 mm por la mañana y 2 mm por la tarde, igualmente transitable. Corzuela es la localidad de la zona con mayor acumulado del día: 10 mm por la mañana y 2 mm por la tarde, aunque mantiene tránsito transitable. Hermoso Campo, Taco Pozo, Campo Largo, Las Breñas, Los Frentones, Pampa del Infierno y Concepción del Bermejo no registraron precipitaciones y conservan sus rutas en condiciones transitables.

El norte: Castelli, Villa Río Bermejito y el impenetrable sin acceso

La zona de Juan José Castelli concentra los registros más preocupantes de la tarde. Castelli acumuló 12 mm en el turno vespertino y figura con caminos intransitables. Villa Río Bermejito registró 16 mm por la tarde —el mayor acumulado vespertino de toda la provincia— e intransitabilidad total. Miraflores, Tres Isletas, Sauzalito y Misión Nueva Pompeya reportan llovizna vespertina y caminos intransitables.

En el área del Parque Nacional El Impenetrable, Comandancia Frías y Fuerte Esperanza suman 5 mm vespertinos cada una con accesos cortados. Ciervo Petiso registra 3 mm y también figura como intransitable. Laguna Limpia acumuló 6 mm por la tarde e intransitabilidad. Presidencia Roca reporta 6 mm y caminos transitables.

Zona de Villa Ángela: varios accesos cortados

En la zona interior de Villa Ángela el panorama es mixto. Villa Ángela ciudad registró 3 mm matutinos con caminos intransitables. Coronel Du Graty suma 5 mm de la mañana e intransitabilidad. Chorotis acumuló 10 mm matutinos y figura como intransitable. Samuhu registra 3 mm matinales con accesos cortados. Villa Berthet suma 5 mm de la mañana e intransitabilidad. La Tigra, Clotilde, Enrique Urién y Haumonia no registraron precipitaciones pero mantienen caminos intransitables. Santa Sylvina figura como regular sin lluvias.

Ríos en crecida en los cuatro puntos de medición

El informe hídrico del APA registra nivel en ascenso en los cuatro puntos fluviales medidos: Barranqueras marca 2,50 metros y crece; Las Palmas, 3,51 metros y crece; Isla del Cerrito, 2,71 metros y crece; Puerto Bermejo, 2,45 metros y crece. La tendencia alcista generalizada en todos los ríos medidos anticipa que la situación vial en sectores bajos e inundables podría agravarse en las próximas horas si continúan las precipitaciones.

Para seguir el estado del clima en el Chaco y las alertas vigentes, CharataChaco.Net mantiene actualizada la información del Servicio Meteorológico Nacional y APA.

El escritor e historiador charatense Juan Alberto Miérez presentó su libro «Un tal Wilckens» en el SUM Serafín Ricci de la Biblioteca Juan Martín de Pueyrredón de Charata, ante una sala que respondió con presencia a pesar del mal tiempo que obligó a postergar el acto un día. El análisis del texto estuvo a cargo del profesor Diego Brandán como presentador oficial, y el cierre contó con música en vivo de Emanuel Araujo y Elián Rodríguez, que interpretaron temas de Jorge Drexler.

El libro Un tal Wilckens llega como la decimotercera obra publicada por Miérez y se adentra en uno de los episodios más oscuros y deliberadamente olvidados de la historia argentina: la masacre de más de 1.500 obreros laneros patagónicos en 1921 y 1922, y el hombre que decidió vengarlos.

Quién fue Wilckens y por qué Miérez escribió sobre él

El título hace referencia a Kurt Gustav Wilckens, un obrero anarquista de origen alemán que vivía en Buenos Aires y que, al leer en la prensa libertaria de la época los detalles de los fusilamientos en el entonces Territorio de Santa Cruz, tomó una decisión que le cambió la vida y que marcó una época.

Miérez explicó el núcleo del libro: «Un anarquista de origen alemán que se afincó en Buenos Aires leyó en los periódicos anarquistas los fusilamientos de 1.500 obreros laneros patagónicos, en manos del Ejército Argentino y sin juicio previo. Eso le modificó de alguna manera el pensamiento libertario que tenía de un hombre de paz, tratando de cambiar el mundo de aquel momento. Estamos hablando de 1921, 1922. Esos fusilamientos le modificaron aquel pensamiento y juró vengar a los peones».

El desenlace fue concreto: en una mañana de enero de 1922, Wilckens esperó al coronel Héctor Benigno Varela —el oficial que comandó los fusilamientos— a la salida de su casa. Primero arrojó una bomba; como Varela sobrevivió al estallido, lo remató con cuatro tiros. El número no era casual: según relata Miérez, eran exactamente los cuatro disparos que el propio Varela ordenaba a sus soldados para rematar a quienes quedaban con vida entre los obreros ejecutados.

«Eso está en la película y en el inicio de La Patagonia Rebelde. Si vieron la película, ahí van a comprobar esto», señaló el autor, en referencia al film de Héctor Olivera de 1974 basado en la obra del historiador Osvaldo Bayer.

Una historia que el Estado intentó enterrar

Miérez subrayó que el libro apunta también a recuperar una memoria que fue sistemáticamente ocultada. «Esta masacre patagónica, como la describió Osvaldo Bayer, que escribió justamente La Patagonia Rebelde, fue una historia que fue tratando de que se olvide, ocultada realmente por los gobiernos», afirmó el escritor charatense.

Bayer —que recorrió la Patagonia entrevistando a familiares de las víctimas para rescatar testimonios que se creían perdidos— publicó originalmente cuatro tomos sobre esa etapa sangrienta de la Argentina, que luego condensó en un único volumen. Su trabajo es la referencia historiográfica central sobre los hechos que Miérez retoma ahora desde la narrativa literaria.

El autor aclaró que se tomó las licencias propias del género: «Me tomé las atribuciones necesarias que el contexto literario me permitía y por eso surgió el libro. Vale la pena leer porque forma parte de una historia que fue tratando de que se olvide». Precisó además que la novela iba a llamarse originalmente El libro de las venganzas, título que resume con exactitud su contenido.

Trece libros y «Calles de Charata» ya en camino

En el cierre de la charla, Miérez adelantó que «Un tal Wilckens» no viene solo. Ya tiene listo y próximo a publicar su obra número catorce: Calles de Charata, una investigación histórica sobre el origen de las arterias de la ciudad, los criterios con que se abrieron las primeras calles y los nombres que las bautizan.

«Vuelvo a la historia charatense para recuperar de alguna manera el origen de las calles, cómo nacieron, con qué herramientas se abrieron aquellas primeras calles. Voy destacando los nombres: por qué se llama la calle Yapeyú, por qué la calle San Martín, la avenida Belgrano, con pequeñas biografías, para luego desembocar en las biografías de los charatenses cuyas calles llevan los nombres», describió el escritor, mencionando entre ellos al Doctor Alsinet, a los maestros de la Escuela 32 y a excombatientes locales.

El libro también incluirá, como aporte adicional, el origen de las bibliotecas del Departamento Chacabuco —rurales y urbanas— y las biografías de aquellas que llevan nombres de charatenses.

Además de Calles de Charata, Miérez tiene otros dos libros en proceso editorial y seis títulos más terminados y en carpeta, además de una novela en escritura. «Yo sabía cuando dejara de trabajar cuál iba a ser mi destino: seguir investigando y escribiendo, y eso es lo que hago realmente porque es un placer leer y escribir», concluyó.

Cada año, cuando llega el 1 de mayo, algo pasa en los patios, los clubes de barrio, los sindicatos y las cocinas del norte argentino: se prenden los fuegos, se llenan las ollas y el aire se impregna con el aroma inconfundible del locro del 1 de mayo en el Chaco y en toda la Argentina. Es una tradición que se repite con la misma fuerza que el 25 de mayo y el 9 de julio, y que tiene más historia de la que la mayoría imagina. También, como todo lo que se cocina con fuego lento y se mezcla con tiempo, acumuló mitos que conviene revisar con la misma paciencia que pide el guiso.

Un plato que tiene cinco siglos antes que la Argentina

El locro era originalmente una comida típica inca del Alto Perú —la zona que hoy ocupa Bolivia y el norte argentino— y el término proviene del quechua ruqru, lo que confirma sus raíces prehispánicas. Se trataba de un guisado preparado con lo que la tierra ofrecía: maíz, zapallo, porotos, tubérculos. Sin carnes ni especias europeas. Sin chorizo colorado. Sin el cuerito de cerdo que hoy le da cuerpo y sabor.

Con la llegada de los conquistadores españoles y la incorporación de nuevos ingredientes como la carne vacuna y de cerdo, el locro fue evolucionando hasta convertirse en el plato mestizo que conocemos hoy. En el noroeste argentino se afianzó como comida de pueblo, de reunión y de festejo: un plato que alimentaba a muchos a partir de elementos simples, accesibles y nutritivos.

El locro llegó a Buenos Aires recién a principios del siglo XIX. Antes de 1820 se comía en Salta, Tucumán, Córdoba y el norte de Santa Fe. Su expansión coincidió con el proceso de construcción de una identidad nacional: sobre la segunda mitad del 1800, cuando lo rural se tomó como ícono identitario del país, el locro devino en plato nacional en el sentido pleno de la palabra.

En el Chaco y el NEA, esa tradición llegó con la colonización del norte y se instaló en las mesas de las familias criollas, de los sindicatos algodoneros y de los pueblos que desde siempre tuvieron en el maíz y el poroto los pilares de su cocina.

Por qué se come el 1 de mayo y no desde siempre

Aquí aparece el primer dato que sorprende: la costumbre de comer locro en el Día del Trabajador no es tan antigua como parece. La conmemoración del 1 de mayo en Argentina fue establecida en 1890 y remite a una fecha de represión y reivindicación obrera, no de festejo. Por eso, originalmente no era jornada para celebrar sino para reclamar.

Según la investigadora del CONICET Carina Perticone, experta en historia de las culturas alimentarias, en los registros de los años 40 al 60 sobre festividades colectivas y populares aparecen el asado y las empanadas como menú del Día del Trabajador. No hay ninguna referencia al locro en esos festejos. Sin embargo, Luis Fanchín, abogado especialista en derecho laboral, recuerda que hacia mediados de los años sesenta el locro ya aparecía en las mesas de las reuniones gremiales.

En los últimos años, el locro se consolidó como la preparación culinaria por excelencia del 1 de mayo, reproduciéndose tanto en sedes sindicales como en cantinas tradicionales, en casas particulares e incluso en establecimientos de alta cocina que lo reinterpretan con toques más refinados. Es, en definitiva, una tradición reciente que se siente antigua: exactamente el tipo de cosas que se vuelven identidad antes de que alguien lo note.

Los mitos del locro: qué es verdad y qué no

Mito 1: el locro fermenta si lo comés tomando vino. Falso, pero con media verdad adentro. El locro no se fermenta por el efecto del chorizo colorado ni por la piel del poroto. Se fermenta cuando, ya preparado, se lo deja en la olla sin revolver: se enfría arriba y abajo, pero al medio queda un caldo de cultivo para las bacterias con una temperatura que ronda los 25 a 30 grados. El secreto es removerlo cada tanto para que se enfríe parejo. El vino no tiene ninguna incidencia en ese proceso: la fermentación bacteriana del locro es un problema de temperatura de almacenamiento, no de maridaje.

Mito 2: no se puede comer de noche porque es pesado. Parcialmente verdadero, pero mal explicado. El locro es un plato contundente, rico en proteínas, carbohidratos complejos y grasas. Comerlo de noche no tiene ningún efecto mágico distinto al de comerlo al mediodía: lo que importa es la cantidad y el nivel de actividad de cada persona. La recomendación de no comerlo de noche tiene más que ver con el sentido común de no cargar el sistema digestivo antes de dormir que con ninguna propiedad especial del guiso.

Mito 3: hay que remojar los porotos y el maíz la noche anterior para que se cocinen más rápido. No hace falta dejar en remojo los porotos y el maíz la noche anterior porque no va a tardar menos en cocinarse. En el locro, como en todos los platos, cada cosa lleva su tiempo: el maíz y el poroto hay que ponerlos en la olla al principio de una cocción de cuatro a cinco horas. El remojo previo tiene alguna utilidad para ablandar y mejorar la digestibilidad, pero no acorta los tiempos de cocción de manera significativa.

Mito 4: el locro es un invento argentino. El locro es de origen andino y está presente en países como Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Nació como una preparación sencilla, a base de maíz, zapallo y legumbres, y fue adaptándose a lo largo del tiempo a los ingredientes y costumbres de cada región. Lo que sí es argentino es la versión enriquecida con cerdo, chorizo colorado, cuerito y las variantes provinciales que lo transformaron en algo distinto y propio.

Mito 5: el locro es igual en todo el país. Cada provincia tiene su variante: más espeso en Salta, con porotos en Tucumán, más caldoso en Cuyo. En el Chaco y el NEA, el locro tiene presencia fuerte del maíz blanco, los porotos pallares y los cortes de cerdo, y suele servirse con la clásica grasita colorada —un sofrito de cebolla de verdeo, pimentón y ají molido— que corona cada plato.

Locro criollo del norte argentino

La receta tradicional del norte argentino para preparar en el Día del Trabajador. Cocción larga, ingredientes simples y el sabor que no cambia.

Hervir maíz y carnes